среда, 30 июня 2010 г.

Мечта японского туриста

Оружейная мастерская

Давно было желание сделать себе прочный рабочий нож для походов, огородов и пикников. Первоначально вырисовывался образ типа «ножа выживания» с пеналом под НЗ и пилой на обухе. Но потом, после долгих размышлений все эти «аксессуары» отпали и сформировались вполне реально-достижимые требования к будущему ножу.

Изготовление ножа в японском стиле фото 1
Итак, нож конечно должен быть прочным, поэтому толщина обуха должна быть в пределах 4-6мм. При такой толщине, заточка РК должна обеспечивать хороший рез. Лезвие должно быть такой длины, что бы им можно пользоваться для рубки веток и небольших деревьев до 80-100 мм в диаметре. Конечно, это требование для ножа уже можно считать излишним, но всё же хотелось в походе обойтись без топора. Ну и последнее: металлическое навершие рукояти, для того чтобы можно было пользоваться им как молотком.

В итоге, в одном изделии, по сути, должны быть совмещены три инструмента: нож, топор и молоток. Я считаю, что этого в принципе достаточно для рабочего ножа.

За основу был взят японский нож G-Sakai Bosen Enkuto, поскольку «японистые» формы мне были давно симпатичны. Конечно, трёхслойной стали у меня не было, но для первого ножа можно было использовать то, что имелось в наличии.

Тут как раз подвернулся случай разжиться сталью. За починенный монитор, товарищ по работе подарил мне железку для ножа. Первоначально считалось, что это 65Г, но позже выяснилось, что это сталь 60. Обнаружилось это только после закалки, но в принципе меня и это устраивало.

Кстати, вот что удалось найти по этой стали. Привожу отрывок из книжки по металла и сталям (к сожалению у меня только часть книжки в наличии).
«Высокоуглеродистая сталь марок 55, 60, 65, 70 отличается высокой прочностью и твёрдостью, она идёт на изготовление валков прокатных станов, штоков, для проволки тросов и т. д. Сталь с повышенным содержанием марганца отличается более высокой прокаливаемостью, более высокой износоустойчивостью.»
Далее приведена примерная последовательность изготовления рабочего ножа в «японском стиле».

Сначала был сделан примерный эскиз.

По ходу дела полоса стали была располовинена, а на миллиметровке в натуральную величину я нарисовал чертёж будущего лезвия.

Первоначальный чертёж. Полная длина – 310 мм, длина клинковой части 185 мм. Тесачок, однако!

Дальше пошла работа по специальности «точильщик на наждаке». Незакалённая сталь хорошо обрабатывалась, но толщина всё-таки давала о себе знать.

Намечен контур будущего лезвия.

Запилены места под установку больстера.

На крупном наждаке наметил будущую режущую кромку. Что бы не перегреть заготовку, постоянно окунал её в банку с водой.

Черновая РК и отверстия в хвостовике.


Двумя саморезами прикручиваю заготовку к деревяшке от стула,
а саму деревяшку – струбцинами к краю стола.


Дальше, с помощью маркера, я нанёс на полосу окончательную границу РК, что бы всё было ровно ( как я тогда думал!)

Разметка РК с помощью маркера

Теперь мне нужно было сделать плоскость между намеченной границей и краем заготовки лезвия. За неимением ленточного станка, делал это с помощью напильника. Работа, я вам скажу, медиатативная!

Периодически, вместо напильника, брал шкурку, для придания небольшой вогнутости в районе будущей РК.

Вот они, натруженные пальцы начинающего ножовщика!

После многодневных трудов удалось сделать спуски на заготовке клинка. Мне посоветовали оставить толщину РК примерно 1 мм, что бы её не повело при закалке.

Вот она, выведенная вручную, режущая кромка будущего ножа.

Наступило время подумать об изготовлении больстера. Искал латунь, но похоже (судя по цвету) мне досталась бронза. Решил делать из бронзы, куда ж деваться!

Фотография клинка и заготовки под больстер.

Толщину больстера я выбрал 6 мм, уж не знаю почему. На токарном станке от заготовки был отрезан нужный кусок (резал не я , а токарь, я пока не умею).

Отрезанная заготовка под больстер.

На заготовке намечена линия сверления будущих отверстий.

Ну дальше всё просто. Накерниваю и сверлю отверстия. Бронза оказалось «крепким орешком» в плане сверления отверстий. Я ошибся, взяв сверло 4,5 мм для толщины клинка 5мм. Надо было взять сверло 4 мм, что бы поточнее подогнать будущее прямоугольное отверстие. Ну это на будущее…

Керню отверстие в больстере…

После заготовки под больстер, пришла очередь делать рукоять. Поскольку предполагается «внедорожная» эксплуатация ножа, решено было делать рукоять из текстолита. Здесь на первый план, в ущерб декоративности, выдвигались требования прочности и влагостойкости. К тому же слоёный текстолит легче обрабатывать и скалывается он более предсказуемо по сравнению с деревом.

Последним аргументом был вес по сравнению с рукоятью из морёного дуба (добрый брусок которого имелся в наличии). Из текстолита, толщиной 12 мм вырезал две пластины. Монтаж решил сделать псевдомономластинчатый, как это делал Sphinx, но по упрощённой технологии.

Для начала по ширине хвостовика размечаются и делаются продольные пропилы в обеих пластинах на глубину примерно 2,5 мм (половина толщины клинка).


Разметка и пропилы в текстолите под хвостовик.

Затем берём обычную китайскую стамеску и лёгкими движениями выбираем паз под хвостовик в обеих половинках будущей ручки. Примерно так:



Выборка паза в текстолите.

В итоге получаем две половинки будущей ручки. Берём одну половинку прикладываем к хвостовику и через хвостовик сверлим в текстолите отверстия под заклёпки. Затем подобным образом, делаем отверстия в другой половинке. Паз под хвостовик должен быть с небольшим зазором, чтобы лучше подогнать ручку.

Готовые половинки ручки и больстер.

Кстати, вот и больстер попал в кадр. На фото видны следы подгонки отверстия в больстере под «плечики» клинка.

Больстер надо подогнать под клинок до сверления отверстий в рукоятке!

Идём дальше! После того, как просверлены отверстия в половинках рукояти, её можно склеить по краям. Я это делал быстросохнущим эпоксидным клеем. Намазываем обе половинки, складываем, надеваем на хвостовик, совмещаем отверстия. Зажимаем это всё в тиски, а потом железо вытаскиваем. Через 5 мин клей схватывает, можно опять надеть и посмотреть, всё ли совпадает.

Склеенная заготовка ручки и железка с больстером.

Вот так выглядит нож с надетой ручкой:

Это уже почти готовое изделие.

Как все успели заметить, все отверстия и пазы в хвостовике делаются до закалки клинка. На самом конце хвостовика я сделал небольшое отверстие под металлический набалдашник, т.е. молоток.

Пластинка, толщиной 4 мм на краю рукоятки будет служить «молотком».

Конечно, на самом деле сначала я сделал пластинку, а потом просверлил в ней отверстие совместно с хвостовиком. Просто первую пластинку я «запорол», пришлось делать вторую и подгонять к готовому отверстию в хвостовике.

Так выглядит нож с набалдашником-молотком.

Пришло время термообработки. Её мне сделали по знакомству на заводе, всего за 50 руб. После обработки клинок выглядел довольно странно.

Клинок после термообработки. Подробности сей операции мне не известны!

Вот тут то и выяснилось, что сталь не 65Г, а 60 и закалить её удалось максимум до 53 HRC. Ну что ж делать, зато налицо пластичность и возможность точить об любой камень. Опять же для рабочего ножа, тем более первого, это я думаю нормально.

Осталось только собрать нож. Перед этой ответственной операцией, я решил немного украсить больстер. Резчик я тоже начинающий, поэтому с помощью надфилей за несколько часов вырезал некое подобие змейки, кусающей себя за хвост. Так сказать символ бесконечности или самодостаточности. После этого намазал хвостовик эпоксидкой, надел больстер, ручку и пластинку. Ближе к больстеру я поставил заклёпку из бронзового прутка (опять бронза!), а ближе к концу рукоятки впрессовал латунную трубку из антенны радиоприёмника. Оставил сохнуть 24 часа в тисках.


Нож после склейки. Рукоять обработана на наждаке, сделаны насечки надфилем.

«Змейка» на больстере.

Для придания рукояти более тёмного оттенка, слегка смазал её оружейным маслом. Конечно, лучше было бы воском или льняным маслом, но что было под рукой, то и использовал.

После масла рукоять стала более тёмной и блестящей.
Правда, когда масло впиталось, местами появились белёсые пятна.


Напоследок лезвие решил заворонить. Как всегда для этого использовал Klever. Хоть такое покрытие и не очень стойкое к царапинам, но делается просто и быстро, легко восстанавливается и выглядит стильно. Я даже «заворонил» бронзовый больстер, получив эффект «старой бронзы». Ниже приведены фото законченного ножа, готового к работе.





Сейчас я делаю под него деревянные ножны, поскольку мне долбить дерево привычнее, чем шить кожу. Как закончу, дополню статью фотографиями ножа с ножнами.

Кстати, нож уже был испытан в работе и неплохо себя проявил, но это уже отдельный рассказ!

P.S. Для ножа сделал ножны из двух дубовых паркетных дощечек. Склеил их эпоксидкой, а для надёжности перехватил у устья латунной полосой. Делал первый раз, поэтому получилось так себе. Перед склейкой половинки внутри пропитал 3 раза сенежем. Снаружи - морилка 2 раза и всё. Думаю сделать ещё кожаный подвес на ремень. Пока вот выкладываю фото:

Деревянные ножны фото 1
Деревянные ножны фото 2
Деревянные ножны фото 3


12 комментариев:

  1. Анонимный1 июля 2010 г., 0:32

    Браво! Симпатично получилось!

    ОтветитьУдалить
  2. Анонимный14 июля 2010 г., 7:57

    Очень даже неплохо, тем более для начала!

    ОтветитьУдалить
  3. Как себя ведет ударная пластинка на рукоятке? Использовалась ли эта функция, для каких работ и часто ли? Не расшаталась? Буду признателен, если автор ответит ikozlovskiy and mail dot ru.

    ОтветитьУдалить
  4. Прошлым летом испытывал данный нож в лесу. Срубал небольшие, сухие ветки, диаметром 20-30 мм для проверки стойкости РК, а затем с помощью затыльника забивал их в землю на 25-30 см. К сожалению, по причине поломки фотоаппарата, данный процесс не был заснят для истории. Ещё тренировался с 3-х метров кидать "туриста" в сухой ствол (природу берегу!). Не однократно нож бился о ствол затыльником - метатель я пока неважный. В общем пока ничего не расшаталось. Этим летом испытаю в более жёстких условиях. Пока так!

    ОтветитьУдалить
  5. Благодарю за ответ.

    ОтветитьУдалить
  6. Красавцы!!!
    И Мастер! И Нож!

    ОтветитьУдалить
  7. скажите, сколько ушло времени на всю работу?

    ОтветитьУдалить
  8. Точно по часам сказать не могу. Но если считать по времени от создания первого эскиза, то где-то с середины марта 2010 до публикации данной заметки. Ну потом ещё делал ножны, подвес (уже в 2011)...

    ОтветитьУдалить
  9. Анонимный20 мая 2011 г., 4:06

    Да работа не плохая,МОЛОДЕЦ! Спуски выводить в ручную,напильником это конечно надо постараться...Да и всё остальное в ручную..Хотя думаю каждый начинающий ножедел должен пройти через это. А вот конструкция для того,для чего предусмотрен нож, не совсем удачна...Лучше было делать накладной монтаж,а не а-ля всадной..Это на много надёжней..Да и сталь эта 60-я не совсем..Сейчас в инете можно приобрести отличные марки стали,полосу любых размеров.Удачи и красивых изделий.

    ОтветитьУдалить
  10. Просто СУПЕР получилось! Лично я давно хотел сделать свой собстенный ножичек, а тут еще и пошагово все толково разъяснено! Автору большое спасибо!

    ОтветитьУдалить
  11. Анонимный23 июля 2012 г., 5:00

    Большой респект мастеру. Руки выросли где нужно.

    ОтветитьУдалить